旅行9年，7个国家，106个城市。
去亚青寺完完全全是一个意外，
在此之前我连它的名字都没有听说过。
遇到的人，都说这是川西最后的净土。
01去吧，你一定会喜欢的
起初是在色达佛学院的西山，一同看日出的风光摄影师极力推荐了亚青寺。
他说，这是一个比佛学院更加原始、更加让人震撼的地方。
风光摄影师总是最知道哪儿有隐世美景的人，不由被说得心动了。
网上对于亚青寺的介绍并不多，连住宿都没法预订。还在犹豫不决中，就遇到了一个广东旅游团。导游大哥以前也是个背包客，后来才慢慢转做旅游业。估计是我背着大登山包徒步的身影触及了他的年少回忆，正巧他们也去天葬台，大哥热情地邀我上了旅游大巴。碰上专业导游自然就打听起了亚青寺的情况。大哥跑川西线好几年了，各大景点都去了无数遍。他说，近几年川西游客越来越多，资本的进入让许多地方都开始变得商业化。
唯独亚青寺，到目前为止，依旧保持着几百年来的样子。如果还有时间，一定要去看一看，你应该会很喜欢。
我向来随心所欲，加上这次是一个人出门，来去自由，当下便决定前往亚青寺。
02一日体验蜀道之难
蜀道之难，诗仙李白早已明言，难于上青天。
高山险阻是把双刃剑，既痛苦于这动辄数十小时的长途跋涉，又希望这一座座雪山能够延缓些时代的脚步，保留更多原生态。亚青寺在四川白玉县昌台区阿察乡境内，与西藏仅有一江之隔。离成都700多公里，跟色达一样同在317国道川藏北线之上，交通非常不便。11月已经下了好几场雪，路两侧堆了厚厚的积雪。由于色达没有直达汽车，只能去甘孜县城转车，我在佛学院门口拦了辆小面包车。川西多是这样的车，五菱或是其他国产品牌的，前中后三排，挤一挤能坐下8、9个人。
小面包出发时间比大巴灵活得多，攒够一车就能走。经常看到当地人坐这种车，扛着蛇皮袋，站在路边招招手就停车。我坐的这辆车全是藏族人，清一色老人和小孩。似乎离城市越远，人的耐心就越足。在车上等待“满员” 往往要半个一个小时，大家都习以为常，有说有笑。
到了甘孜县，汽车站很小，临街一个大铁门，里面停满了白色面包车。边上有几辆大巴和公交车，看了看挡风玻璃上的牌子，都是开往成都的。刚一下车就冲过来一堆揽活的司机，听闻我要去亚青寺，竟没有一人前往，纷纷指了车站左边停着的米色小巴车。现在是旅游淡季，亚青寺地处偏远，司机们自然不愿意做赔本买卖。
小巴车属于公交公司，有固定开往亚青寺的班次。下一趟车在一个小时后，于是出了车站，打算趁机逛逛甘孜县，顺便找个银行取钱。出门在外，我不会备太多现金，大概三四天的开销就够。在色达的几天，除了青旅可以使用手机支付，其他地方只收现金，身上的钱早就所剩无几。
甘孜县城不大，热闹的不过两条街，但比起色达来已经能称得上是“大城市”了。街的尽头就是雪山，倒是别有一番滋味。路口买了个油饼，没什么味儿还有点腻，但还是啃完了。跑到雪山里，对食物的要求只剩下了”热乎“二字。
小巴车晃晃悠悠开出了甘孜县，放眼望去，车上的人都身着黑色的传统藏族长袍，就我一人“城市化”得有些格格不入。
若说色达是晕车族的恶梦，那去亚青寺的山路就是全人类共同的迷魂阵。
一路都是雪山，垭口海拔比佛学院的山顶还要高出不少。山路八百弯，除了刚出县城时有一段水泥柏油路，其余大半都是铺满石块的泥路。小巴车咔吱咔吱的响个不停，时不时就能听到碎石块撞击两侧车皮的声音，我提心吊胆生怕它半路抛锚。
03亚青寺的小旅馆
到亚青寺的时候，车上只剩下了我和一位老喇嘛。天色已暗，得赶紧找个地方休息。村子不大，倒是有不少住宿的地方，参差不齐的红色油漆招牌，看起来都不算靠谱。旅店大都是村民自家改的，一楼自住，二楼以上是客房。
沿着水泥路走了一圈，仔细打量了所有小宾馆，一个人出行总要谨慎些。最后挑了家看起来最“豪华”的：这是唯一一栋贴了外墙瓷砖的房子。要了个房间，40块钱，老板领我去了三楼。
房间放了两张床、一张古早写字台和一把椅子。墙上的壁纸已经开始发黄，唯一的电器是一盏日光灯。不过还是能看出来费心装修过的痕迹，床是藏式雕花的，墙边有踢脚线，地上铺了仿木纹的地板革。室内和室外基本一个温度，进了房间也不能脱下外套。我的要求不多，有电热毯和插座足矣。走廊尽头还有个小浴室能洗热水澡，属于额外惊喜。
04伸手不见五指的夜晚去爬山
五点闹钟响起，从房间那扇不太干净的小窗户看出去，外面还是漆黑一片，唯一的光亮来自远处山顶佛像身上的彩灯。藏地几乎人人都信藏传佛教，亚青寺又是出名的苦修灵气之地，自是聚集了一大批虔诚信徒。因此，这里的佛像、庙宇都修缮的极为精美。听闻山顶的莲花生大士像，镶了金身，开过光，自然要去一睹究竟。
由于这趟旅行是临时起意，带回国的行李里只有几身单衣单裤，完全应付不了11月川西零下十几度的下雪天。出发前从堂妹和我妈衣柜里抓了两件厚外套，一件白色羊羔绒夹克，一件黑色长棉袄，又厚又重完全不适合户外旅行。光把衣裤穿上就花了十几分钟，手裹成了莲藕状，只能上下摆动。心里暗暗发誓，若是下次再来，定要带轻便保暖的衣服。
路上空无一人，没有路灯，天黑得连相机都无法对焦。不知从哪上山，只好朝着山顶光亮处走去，想着离得近了没准就能找到路。反正起得够早，费点时间寻路也还是能赶上日出的。走了一会儿，路过寺庙，这儿倒是灯火通明。虽说天色还早，已经有不少村民在转经。上前问路，老乡不会普通话，我讲不来藏语。走遍天下最管用的还是肢体语言，指了指山顶的佛像，又指指自己，表示想要上山。
老乡看懂了，指着经堂边上的小路，手指绕了几圈，我猜是说要沿路转上去吧。踏上小路才理解老乡为什么打圈，这条路有一大半隐没在依山而建的房子中，我就在这漆黑一片的巷弄里来回打转。有一段分明是走在了谁家排水渠上，上面只盖了几条钢筋和木板，踩了咿呀嘎吱地响，还有回声。
我并非多么胆大之人，照理说这漆黑一片，又无同伴，该害怕才是。当下心中却一点都不怵，大概是觉得妖魔鬼怪不至于自讨无趣，在菩萨佛祖门前作祟。
05修行山顶的风光
山不陡，爬了半个多小时就到了。山顶上是平坦的草坪，隆冬时节，早都枯黄了。天边刚出来些光亮，能看到草上结了厚厚一层白霜。踏在上面，脚底传来一阵阵寒气。山顶立的是莲花生大士像，大概五六米高，全身鎏金，底下是一个莲花宝座。佛像的线条很柔和，眉目间透着慈爱，立在山顶，仿佛在守护这方土地。脚下的山被称作修行山，大概也是因此吧。
佛像面朝正东方，也就是觉姆岛的方向。觉姆岛是一个圆形河心岛，一条昌曲河将其和扎巴区隔开。亚青寺信奉的是宁玛教，俗称红教。僧人着红袍，男性僧人称作扎巴，女性叫觉姆。岛上住的都是觉姆，成年男子不允许进入。
06此生不换的日出
天将将变成暗蓝色，估摸着离太阳出来还有一段时间，偷懒如我，在草地上找了块石头，搬到悬崖边，正对着东面的觉姆岛。
安排好座位，裹紧围巾帽子，摆出一副看电影的架势。
只不过这是场一个人的电影，演员来自广阔天地。
我是日出狂热分子，每次出门总要找个地方看上一场才算满足，这已经成了我的旅行保留项目。
大大小小的日出看过不少，亚青寺的这个清晨，在我心中能排到前三名。
日出的美妙在于颜色多变。
最好有云，有了云层的映射才能观察到所有细微的色彩变化。若是无云，有山也是好的，日照金山属梅里雪山的最美。
修行山正对着昌曲河，能听见潺潺水声，偶尔有几只飞鸟略过也为这部“电影”添色不少。最妙的是，觉姆们晨起做饭，天刚亮岛上就升起一缕缕炊烟。正好和山里的水雾缠在一块，低低的悬在觉姆岛上空。远远看去，宛如仙境。
光是这般布景，就足以撑起一场动人心魄的日出。
正出神，整片天不知不觉成了紫红色，连觉姆岛上方的薄雾也被染成了淡淡的香芋色。紧接着，天空逐渐亮了起来，紫色慢慢褪去，透出高原独有的纯净蓝色。也许是气温太低，阳光洒下，漂浮的云雾竟迟迟不肯散去，笼罩在小岛上方，如画卷般铺开。这样景色，就是再让我冻上几个小时都心甘情愿。
07震撼人心的百日修行
阳光照亮了山坡，才发觉我所站立的修行山是一片视野开阔的草场。四周雪山环绕，脚下泥土是深红色的，草都枯黄了，有种万物萧肃的苍茫感。
站在山顶可以看到岛上鳞次栉比的小房子，小房子上又叠着许多冰箱大小的盒子。低头看去，整面斜坡上也立着大小相仿的盒子，一直延伸到远方的雪山下。色达佛学院漫山遍野的红色建筑群已经令人叹为观止，眼前的觉姆岛有过之而无不及，甚至比佛学院多了一份出世的清幽。
每年大约11月份，觉姆们会进入这样的盒子中，开始为期一百天的苦修。在盒子里不能吃喝，直到日落才能出来。难以想象这是一种什么样的力量，可以让她们忍受干渴饥饿，一整天都待在不过半人高的封闭空间里。
在这个偏僻的雪山脚下，有这样一群人过着清苦的生活，遵循着古老的宗教传统，以如此艰苦卓绝的毅力，去追求心灵和肉体上的解脱。这让我想起了穆斯林的斋月，同样是日出开始，早中晚祷告五次，太阳落山才能进食。
伊斯兰教和藏传佛教，相距万里，隔了数个世纪，却发展出了相似的修行方式。
或许人类基因里从不缺少对精神世界好奇心，我们的DNA里都种了一套”原型故事“，才发展出形形色色的宗教、哲学、心理学、神秘主义…
或许也是因为这些多样性，人类才能应对数万年间的宇宙变化，成为这个地球上最具智慧的生物。
世界和而不同，才美好。
那个清晨，
我坐在草地上。
远处是连绵的雪山，
近处是在闪光的霜草，
觉姆穿着红袍弯腰一点点向上爬…
飞过两只鹰，
我听见了叫声，风声、钟声和炊烟。
我看见自己在山坡上的身影，
越来越渺小，
直到消失在这片大地上。
